AKTUALNOŚCI !!!

wtorek, 19 sierpnia 2014

Ołówek automatyczny - KUBUŚ

Czyli zmierzamy się z automatycznym gigantem ;)

Już od jakiegoś czasu postanowiłam wrócić do starych postów. Raczej nie z sentymentu ale by je nieco odświeżyć, udoskonalić zdjęcia i zrównać poziomem z tym co robię teraz. Jakby na to nie patrzeć, kiedy zaczynałam pisać tego bloga nie miałam do końca wizji jak to będzie wszystko wyglądać i czy w ogóle ktoś będzie do niego zaglądać. Teraz mam świadomość, że jest Was sporo i jestem wam bardzo za to wdzięczna, bo gdyby nie wy to nic tutaj nie miałoby swojego kształtu. Swoją drogą witam serdecznie nowych bywalców  ;) 
Tak więc będąc w fazie skrupulatnego segregowania tematów i porządkowania starych, postanowiłam przygotować na dzisiaj post o bardzo przydatnym przedmiocie, który zapewne przez większość z Was jest znany. I tak oto poznajemy się dzisiaj z ołówkiem automatycznym typu Kubuś.

Charakterystyka


Dlaczego nazywa się Kubuś nie mam zielonego pojęcia - równie dobrze można byłoby go zwać Januszek. :P Ale nie w nas jest ta moc - niestety. Kubuś to bardzo przydatne urządzenie, które działa na zasadzie zwykłego ołówka automatycznego. Jednak podczas gdy tradycyjny ołówek automatyczny przyjmuje wkłady o malutkiej średnicy ( 0,5 , 0,7 itp.) Kubuś akceptuje giganty do 5,6 mm średnicy.
Z pewnością przydaje się przy technikach typu węgiel, ołówek, sepia/sangwina i innych które są w postaci okrągłych sztyftów. Można także wsadzić sztabkę pod warunkiem że będzie się mieścić. Jeżeli nie, to lepiej nie wciskać nic na siłę.  Szkoda materiału i Kubusia.




W zasadzie można zakupić sobie Kubusia z plastiku albo z metalu. Oczywiście cena waha się w zależności od wyboru tworzywa - i tak na przykład :
  • Kubuś z plastikową rączką kosztuje ok. 10,00 zł
  • Kubuś z metalową rączką ok 30,00

Nie jestem w stanie powiedzieć który jest lepszy. W moim wyposażeniu jest czerwoniutki, plastikowy z Koh- I- Noora. Mam go już wiele lat i działa bez zarzutu. Zresztą kiedyś nie było takiego wyboru w produktach jak teraz.  Czy zamieniłabym go na metalowy ? Dopóki działa na pewno nie. I choć ten metalowy wygląda bardzo estetycznie i elegancko to warto się zastanowić czy do takiej brudnej roboty na prawdę jest on nam potrzebny. Może kiedyś sobie kupię ....ale na pewno jeszcze nie teraz. 

Zalety:

Przede wszystkim :
  • wygodnie się trzyma
  • dzięki niemu nie brudzimy rąk i palców
  • można wygodnie pracować nawet z małymi fragmentami sztyftów 

Wady : 

  • Ograniczenie do 5,6 mm średnicy
  • czasem ciężko dopasować grafity w sztabkach
  • Pastele suche lub tłuste przeważnie się nie mieszczą ( zbyt duża średnica )
Ogólnie rzecz biorąc bardzo przydatna rzecz. Umożliwia nam estetyczną i w miarę czystą pracę nad rysunkiem. Jeżeli chodzi o pomoc przy grafitach w sztyfcie jest jak najbardziej pomocny :)
I to na tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego tygodnia i byle do soboty....



wtorek, 12 sierpnia 2014

Biała Kredka Akwarelowa

Mały dodatek do kredkowych przedsięwzięć...i nie tylko...;)

Dzisiaj będzie taki mały temacik techniczny. Wielokrotnie mnie pytaliście o kredki, nie tylko te kompletowe ale i te które można nabyć na sztuki a konkretnie mam tu na myśli pytania kierowane pod kątem białej kredki. Jakiej używać, aby być zadowolonym z efektów. Przede wszystkim dzisiejszy post poświęcę tylko jednemu gatunkowi białej kredki a mianowicie akwarelowej, która od dłuższego czasu gości u mnie na półce. 

Charakterystyka kredki akwarelowej

Dlaczego akwarelowa ? Przede wszystkim dlatego, że śmiało można ją kupić na sztuki i dlatego, że ma bardzo miękki grafit, który zostawia mocne ślady. Łatwo się zciera, dzięki czemu kolor bieli zostaje bardziej widoczny na papierze a co najważniejsze może ona współpracować z kredkami akwarelowymi ( co raczej jest oczywiste ) ale także ze zwykłymi kredkami bez żadnego problemu. Zresztą białej kredki nie musimy używać tylko i wyłącznie z kredkami - możemy ją łączyć także z innymi technikami na różny sposób. Już jakiś czas temu omawiałam choćby łączenie białej kredki z węglem ;) LINK .
Przede wszystkim jest to rodzaj kredki, z którą można pracować na sucho jak i na mokro. Ja najczęściej używam jej na sucho ze względu na jej miękkość i czysty odcień ale....
UWAGA!!!
Nie zawsze taka zakupiona kredka akwarelowa będzie idealnie biała. Nie raz nadziałam się już na taki przybrudzony okaz. I wiem, że wielu z Was miało ten sam problem, ponieważ nie raz otrzymywałam pytania w tej kwestii : " a czemu moja kredka nie jest idealnie biała tylko szarawa". Zresztą wykonałam dwa zdjęcia, na którym poniżej jest odpowiedź na pytania, czyli idealnie biała kredka a powyżej biała kredka, z lekko szarawym lub błękitnawym odcieniem grafitu. Jeśli dokładnie się przyjrzycie - dostrzeżecie różnice.  



Pomimo tego iż wzięłam ją z półki z białą kredką to jednak są znaczne różnice nie tylko w kolorze grafitu ale i podczas pracy. Doszłam do wniosku, że są to zwyczajnie jakieś nieudane egzemplarze.
Taka przybrudzona kredka działa jak normalna kredka akwarelowa. Technicznie nic się z nią nie dzieje, ale niestety odcień bieli nie jest taki jaki powinien być. Tak więc uczulam wszystkich kupujących. Kiedy dostajecie taką kredkę do łapki dokładnie przyjrzyjcie się na odcień grafitu. To może być niuans ale w pracy jest to dosyć problematyczne i denerwuje, tym bardziej, że efekty otrzymujemy nie takie jakie byśmy chcieli. Dobrze jest wziąć dwie różne białe kredki i porównać ze sobą jeśli tylko coś wam nie będzie pasowało. Chociaż cena nie jest wysoka ponieważ nie przekracza 3 zł to jednak szkoda kupić coś z czego nie będziemy zadowoleni i czego nie będziemy chcieli używać.
Poniżej porównałam na kartce papieru jedną i drugą białą kredkę. Na zdjęciu jest to ledwie zauważalne, ale jeżeli spojrzymy na to w rzeczywistości zauważymy różnicę. 


Zastosowanie Białej Kredki akwarelowej

Jak już wcześniej wspomniałam zastosowanie takiej kredki jest bardzo szerokie. Ile mamy pomysłów w głowie, tyle mamy zastosowań. Możemy ją łączyć z akrylem, ze zwykłymi kredkami, z kredkami akwarelowymi, z węglem, ołówkiem, itp. a także samą pod warunkiem użycia ciemnego papieru. 

Koszty i ceny

Koszt takiej kredki nie przekracza 3 zł. 

Podsumowanie 

Ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo miły dodatek do naszych artystycznych materiałów. Ale trzeba uważnie i ostrożnie kupować by nie nadziać się na czarną owieczkę. Bo chociaż kredka nie kosztuje fortuny to szkoda trzymać coś co nam nie odpowiada. Bo teraz to ja trzymam tą szarą kredkę i trzymam i jakoś wcale mi nie śpieszno aby jej używać....ehs... się czasem człowiek zfrajerzy.


czwartek, 7 sierpnia 2014

Jak rysować twarz z profilu - praktyka

Czyli trenujemy :)

Witam wszystkich serdecznie ! Na początek chciałabym przypomnieć o KONKURSIE ! . Jeszcze zaokrąglone dwa tygodnie do końca zgłaszania swojej kandydatury ( prac ) - zapraszam ! ;).
A przechodząc do rzeczy to mam lekkie opóźnienie z postem ale to tylko dlatego, że głowę zmąciły mi problemy i zdrowie nie bardzo mi dopisało więc trochę się wszystko poprzesuwało. Ale jestem i piszę. Na dzisiaj przygotowałam drugą część przygód z rysowaniem profilu twarzy. Ostatnio zagościła u nas teoria a teraz mamy praktykę. Poniższy sposób to zwykły schemat, który pozwoli wam wychwycić proporcje w twarzy i stworzyć własną nie tylko ze zdjęcia ale i z wyobraźni ;) 

Zaczniemy od omówienia lewego profilu. Z prawym wszystko przebiega tak samo tylko wystarczy odwrócić sobie wszystkie elementy niczym w lustrze :). 
Na początek rysujemy sobie taki wachlarzyk, albo łezkę u dołu zakończoną szpicem, który kieruje się w stronę lewego dolnego rogu kartki. Góra mocno zaokrąglona a boki wygięte w lekkim łuku. 
Podczas rysowania prawego profilu, wachlarz odwracamy tak, by szpic kierował się w stronę prawego dolnego rogu kartki. 
Następnie całość dzielimy wzdłuż na dwie połowy. To nam pomoże wytyczyć przestrzeń twarzy ( po lewej ) i resztę głowy ( po prawej ).
Lewą linię wachlarza dzielimy na trzy części. Tą górną -czwartą- sobie pominiemy bo nie ona nas interesuje. Odcinki muszą być tej samej długości. Najlepiej zacząć od dołu i odmierzoną odległość odmierzyć sobie jeszcze dwa razy.

Środkowy odcinek przedłużamy do pionowej osi. Zaznaczony odcinek stanowić będzie naszą przestrzeń dla ucha. 
Ucho nie może przekraczać górnej i dolnej granicy środkowego odcinka, choć jego kształt oraz wielkość zależne będą od budowy anatomicznej konkretnej osoby. Jak pamiętacie z teorii ucho będzie zawsze na poziomie oka i nosa. 
Teraz zajmiemy się linią profilu. Zaczynamy od czoła (czyli górnego odcinka ). Jego kształt zaznaczamy w oparciu o linię wachlarza, ale można ją modyfikować według własnych potrzeb lub podług budowy czoła konkretnej osoby. 
W dolnej jego partii, schodząc już na odcinek środkowy, rysujemy dołeczek, lekkie wgłębienie które ja nazywam nasadą nosa i zajmujemy się odcinkiem środkowym, który obejmuje cały nos. 
Linia nosa musi kończyć się wraz z końcem środkowego odcinka i musi zatrzymać się na linii wachlarza.

Teraz przechodzimy do dolnego odcinka. Zaznaczamy brodę oraz usta. Najlepiej podzielić sobie ten odcinek dodatkowo na pół. Wtedy dolna część to będzie broda a górna usta. 
Szpic wachlarza zwyczajnie zaokrąglacie w granicach jego linii lub nie, zależy od brody jaką potrzebujecie uzyskać i tego czy jest ona bardziej lub mniej wysunięta, czy jest bardziej  okrągła czy szpiczasta. Kiedy dotrzemy do środkowej części tego odcinka rysujemy dołeczek, których jest charakterystyczny i zawsze pojawia się pod dolną wargą. Wargę rysujemy nieco wysuniętą przed linię wachlarza a górną wargę bardziej wysuniętą od dolnej znacznie dalej poza linię wachlarza. Obie na zasadzie dwóch wypukłości bardziej lub mniej szpiczastych.
Szyję zaznaczamy nieco przed uchem i nieco za nim.


Następnie rysujemy poszczególne części twarzy. Zaczynamy od brwi. 
Brew zaczynamy rysować na złączeniu górnego i środkowego odcinka a następnie ciągniemy ją nad środkowym odcinkiem. Kształt i grubość brwi zależeć będzie od naszego wzorca lub po prostu naszego pomysłu. Długość brwi natomiast zawsze będzie stanowić 1/ 3 odległości od środkowej osi do granicznej linii twarzy. 
Oczy rysujemy nieco poniżej nasady nosa. Jego długość będzie krótsza od długości brwi. 
Potem rysujemy dziurkę i "policzek nosowy". Ten zawsze będzie się kończył przed okiem. 
No i ostatecznie linia ust. Kącik ust będzie przeważnie zawsze na tym samym pionie co początek oka. 
Oczywiście wszystkie linie możemy zmieniać według własnego uznania zmieniając kształt nosa, czoła, wysuwając choćby bardziej ku przodowi linię ust wraz  z brodą. Spójrzcie poniżej jak nam się zmienił charakter profilu przez jedną małą modyfikację. 

Ostatnim etapem będzie dopracowywanie detali, cieni, szczegółów  no i oczywiście wymyślanie fryzury. Jeżeli będziecie rysować profil ze zdjęcia, uważnie obserwujcie różnice pomiędzy nosem a brodą, linią czoła a brody. Co jest od czego bardziej wysunięte ku przodowi, a co cofnięte. Ale wspomóżcie się schematem dopóki nie nauczycie się rysować prawidłowo mechanicznie ;)






Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wskazówki się przydadzą i pomogą w dostrzeganiu istotnych proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami twarzy. Tak więc pozdrawiam wszystkich cieplutko. Rysujcie  i uważnie obserwujcie profile. ;) 


poniedziałek, 28 lipca 2014

Jak rysować twarz z profilu ? - Proporcje

Teoria na początek

Witajcie kochani ! Jak tam wam mijają wakacje ? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Pogoda na pewno sprzyja, choć osobiście nie znoszę wysokich temperatur. Ufff....
Na dzisiaj przygotowałam posta dotyczącego rysowania twarzy z profilu. Na razie będzie krótkie objaśnienie i teoria, ale jest ona niezbędna abyśmy mogli przejść do praktyki. Oczywiście rozwiązań rysowania twarzy takiej a śmakiej jest wiele. Powiem szczerze, że nigdy nie korzystałam z niczego co było powszechnie dostępne.  Jakoś tak się działo, że sama wymyślałam sobie swoje sposoby aby coś prawidłowo narysować. Dlatego też po raz kolejny dzisiaj chcę się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami, które na raz następny wykorzystamy w praktyce. 

Ogólne postrzeganie profilu 


Wiele razy sugerowałam podczas rysowania czy malowania, że warto zacząć od ogólnej bryły lub kształtu. Jest to o tyle wygodne, że mając z góry ustalony ogólny zarys np. twarzy nie musimy się obawiać, że w trakcie pracy coś nam się nie zmieści lub coś nam nie wyjdzie. Najgorsze jest kiedy zaczynamy rysować na gotowo z całym dokładnym cieniowaniem, a potem okazuje się że oko nam wyszło nie na tym poziomie co trzeba, nos jest nieco za długi itp. Co wtedy ? Wyrzucić rysunek ? - szkoda naszej pracy, wymazać ? - zostaną ślady, bo nigdy nie jesteśmy w stanie w 100 % wymazać gumką grafitu zwłaszcza tych z gatunku B a jak się gdzieś mocno ołówkiem dociśnie to będzie ślad na amen. Element rysunku wypocony na nowo może i wyjdzie ale praca nie będzie estetyczna. Dlatego przed rozpoczęciem rysowania warto spojrzeć na przedmiot tudzież twarz i określić sobie mniej więcej jej / jego ogólny kształt i co on nam przypomina. W kwestiach twarzy rysowanej z profilu jest wiele możliwości.  Jedną z popularniejszych jest łączenie trójkąta i koła. 


Niestety mnie ta kanciasto geometryczna opcja nie chciała nigdy przypaść do gustu, zwłaszcza że twarz nie ma linii idealnie prostych i idealnie okrągłych.  Dlatego też obrałam sobie inny kształt, który przypomina łezkę lub wachlarzyk. Okrągła część to górna część głowy, dolna - zwężająca się ku jednemu punktowi- to twarz, przy czym miejsce szpicu zawsze będzie wyznaczać bródkę. Zaczęłam ten pomysł wdrażać w życie z czasem udoskonalać określając sobie dokładne umiejscowienie poszczególnych elementów twarzy i jej proporcji. 

Proporcje Twarzy


Aby dobrze wytyczyć sobie proporcje i rozrysować w odpowiednich odstępach poszczególne części twarzy przyjęłam sobie, tak jak przy poprzednich częściach ciała, linie pionowe i poziome. Po uwzględnieniu ogólnego kształtu twarzy z głową, podzieliłam sobie całość na dwie połowy. Jak widać na zdjęciu po prawej, całość mniej więcej składa się z dwóch równych części. Nosa nie uwzględniamy, jako, że wychodzi on poza obręb ogólnej bryły. Środek wyznaczamy sobie tam gdzie wyrasta ze skóry ucho. Początkiem jest nasada nosa ( przy oczach ) a końcem tylna część głowy. Innymi słowy całość bryły możemy sobie podzielić na dwie połowy, stawiając po środku pionową oś, która tym samym wytyczy nam miejsce w którym powinno zaczynać się ucho. 


To były nasze linie pionowe. Teraz czas na poziome, które pozwolą nam umieścić poszczególne części twarzy w odpowiednich proporcjonalnych odstępach i na odpowiedniej wysokości profilu.
  • Całość jesteśmy w stanie podzielić sobie na cztery odcinki z czego trzy dolne to twarz. Są sobie równe.
  • Górny natomiast ponad poziomem twarzy ( zakończony różową linią) może być tej samej długości lub nie. W tym przypadku jest nieco mniejszy od pozostałych. Jak wiadomo kształty głowy bywają różne tak jak i twarzy. Dlatego też jest to nasza wartość zmienna. Cała reszta jest stała. 
  • Głównymi wytycznymi, którymi powinniśmy się sugerować rozmieszczając poszczególne części profilu są : linia czoła ( druga ), linia łuku brwiowego ( trzecia ), linia końcowej nasady nosa ( czwarta ) oraz linia brody ( ostatnia piąta ).  
  • Zwróćcie uwagę, że ucho będzie zawsze na tym samym poziomie co oko i nos. Tak więc zaczynać się będzie mniej więcej na wysokości oka a kończyć wraz z nosem. 

Zarys linii profilu Twarzy


Linia profilu twarzy jest zależna od uwarunkowań genetycznych każdego z nas i przede wszystkim jej kształt zależy także od charakteru danego poszczególnym rasom ludzkim. Ja opieram się głównie na typie rasy Europejskiej, która jest nam bliższa. Natomiast i w tym przypadku nie możemy liczyć na idealny profil, który dopasować można do każdej twarzy. Linie zmieniają się w zależności od tego czy ktoś ma bardziej wypukłe czoło, większy, mniejszy nos. Czy jest on prosty czy bardziej garbaty, czy ma mniejsze usta czy większe. Brodę szpiczastą czy krągłą. Jednak są pewne wytyczne którymi jesteśmy w stanie się wspomagać. 

  • Przede wszystkim ustalając linię brody i jej najbardziej wysunięty ku przodowi punkt, warto zwrócić uwagę gdzie kończą się rzęsy ponieważ będzie to mniej więcej ten sam poziom ( linia fioletowa ).
  • Dolna warga będzie od brody bardziej wysunięta ku przodowi - ale w porównaniu z wargą górną bardziej cofnięta ku twarzy -  i powinna mniej więcej znaleźć się na poziomie łuku brwiowego ( linia zielona ).
  • Górna warga będzie jeszcze bardziej wysunięta ku przodowi od brody i od wargi dolnej jak również od czoła czy też łuku brwiowego. Powinna mniej więcej wytyczać połowę nosa ( linia niebieska ). 
  • Nos będzie najbardziej wysuniętym ku przodowi punktem na twarzy ( linia żółta ). Wystarczy dodać odległość  od brody do wargi górnej - czyli zmierzyć sobie szerokość odcinka od linii fioletowej do niebieskiej i dołożyć jako drugą połowę nosa ( niebieska - żółta ).  
  • Z czołem bywa różnie. Czasem jest na tym samym poziomie co broda, czasem jest bardziej wysunięte, a czasem bywa że bardziej od niej cofnięte. 
UWAGA !!!

Zwracajcie uwagę na niuanse typu : wielkość warg, charakter i długość nosa, kształt brody lub czoła. Może zdarzyć się, że np. ktoś będzie miał większą wargę dolną od górnej, bardziej wysuniętą ku przodowi i wtedy już nie będzie ona na linii z łukiem brwiowym a przed nim.  To bardzo ważne !
Wszystko zależy od indywidualnych kształtów danej twarzy czy rasy. 


 Długości i Szerokości poszczególnych elementów Twarzy

Kolejną kwestią jest jak wyznaczyć sobie odpowiednie długość i szerokości kolejnych części i elementów twarzy. 

Ucho

  • Jak już wcześniej wspomniałam ucho jest łatwo wytyczyć. Jego długość jest równa długości oka i nosa razem wziętych. Zaczyna się z początkiem oka i końcem nosa. 
  • Jego umiejscowienie też już znamy - wyrasta ze środkowej osi pionowej, która dzieli głowę na dwie połowy. 
  • Ale jak określić sobie jego szerokość? To proste. Wystarczy pierwszą połowę głowy podzielić dodatkowo na trzy równe odcinki ( A,B,C ) i obrać długość któregokolwiek z nich. To będzie szerokość naszego ucha ;)  

Oko


  • Poziom oka - przede wszystkim będzie się mieścić w górnej części odcinka środkowego twarzy. Wystarczy podzielić go sobie na dodatkową połowę ( linia fioletowa ). 
  • Ponad to jego wysokość wraz z powiekami dolną i górną będzie wynosić mniej więcej 2/ 3 górnej połowy środkowego odcinka twarzy ( przestrzeń między linią fioletową a szarą ).  


  • Długość oka - łatwo wyznaczyć. Będzie zajmować centralną przestrzeń w odcinku A ( wraz z rzęsami ) z drobnym odstępem od krawędzi.

Nos

  • Szerokość nosa - nosek będzie się zaczynał mniej więcej z początkiem rzęs ( żółta linia ) , czyli nieco przed źrenicą oka. Może także zaczynać się na poziomie linii brody lub nieco przed nią ( zależy od profilu jaki rysujemy ).
  • Długość nosa - to odcinek od dolnej nasady ( przedostatnia linia ) do górnej, która znajduje się na poziomie oczu. 

Usta

  • Kąciki ust będą mniej więcej na tym samym poziomie co źrenica oka ( linia zielona ) 
  • Dolna warga będzie zaczynać się w połowie ostatniego odcinka twarzy ( linia fioletowa ).
  • Górna warga będzie zawsze bardziej wysunięta ku przodowi, dolna cofnięta w kierunku twarzy. 



I ostateczne podsumowanie z czystym zdjęciem byście mogli teraz samodzielnie wszystko przestudiować. 

  • Ogólny kształt twarzy to wachlarzyk lub łezka.
  • Samą twarz można podzielić na równe odcinki : czoło i łuk brwiowy, oko i nos, usta i broda.
  • Ucho zawsze będzie znajdywać się na poziomie i długości oka oraz nosa. 
  • Ucho zawsze będzie zaczynać się mniej więcej w połowie całości głowy. 
  • Usta zawsze będą od brody bardziej wysunięte do przodu, w tym górna warga będzie bardziej wysunięta od dolnej. 
  • Nos - najdalej wysunięty element profilu twarzy. Zaczyna się na poziomie oczu i kończy wraz z dolną częścią ucha.  Jego szerokość to podwójna odległość czubka brody i górnej wargi. 
  • Czoło może znajdować się na linii brody, może być także bardziej cofnięte lub bardziej wysunięte ku przodowi od niej. 

UWAGA !!!

 Im bardziej czoło cofa się do tyłu, tym bardziej usta i broda wysuwają się ku przodowi i na odwrót. 

I to by było na tyle. Naprodukowałam się, mam nadzieję że skorzystacie. Starałam się omówić wszystko jak najdokładniej. ;) Wracam teraz do roboty a wam życzę wszystkiego słonecznego ! :D


poniedziałek, 21 lipca 2014

Papier Pod Pastele

Trochę o TYM i o TAMTYM i o kolorach :)

Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałam pomarudzić trochę o papierach pod pastele. Większość z Was zapewne je zna, ale i są tacy który dopiero raczkują w tej materii i chciałabym im ułatwić oraz przybliżyć nieco temat. Szczerze powiedziawszy jestem jego wielką fanką. Przede wszystkim doceniam go za sporą gamę barwną jaką można dostać na rynku a także za wygodę w użytkowaniu i efekty jakie można osiągnąć za pomocą takiego arkusza i ...pasteli. 

Charakterystyka


Papier pod pastele jest specyficzny, znacznie grubszy i mocniejszy niż zwykła kartka papieru. Przede wszystkim to papier matowy z jednej strony gładki z drugiej wytłoczony fakturą, która umożliwia nam pracę pastelami, ułatwia ich ścieranie oraz wzmacnia efekty rysunku. 
Papier ten nadaje się nie tylko do pasteli. Używam go również do kredek, węgla, sepii, sangwiny itp. Można go wykorzystać na różne kierunki - często robię z niego passe partout gdy oprawiam obrazy w antyramy a także jako tło do innych dziwnych pomysłów, które wpadną do mojej pokręconej głowy :). 




Gama kolorystyczna jest ogromna. Wiadomo, że jedynym naszym ograniczeniem jest dostępność odpowiednich kolorów w sklepie w jakim robimy zakupy. Ale zawsze można także poszukać w sklepach internetowych. Zdecydowanie jednak lepiej jest obejrzeć towar zanim się go kupi - innymi słowy sprawdzamy czy nie jest gdzieś pobrudzony lub nie ma zagięć i śladów odgnieceń, które znacznie obniżają jego wartość a także jakość naszej pracy. Poniżej zaledwie namiastka tego co możemy dostać. :)


Użytkowanie

Zagadką dla niektórych jest- co zrobić z taką ilością barw i odcieni i jak wybrać ten właściwy? Przede wszystkim kierujemy się własnym instynktem i potrzebą. Ja ubóstwiam ciepłe barwy - miodowe, kremowe, morelowe, łososiowe, rude. Ale czasem zdarzało mi się pracować również z chłodnymi. Wiele też zależy od tego co chcecie rysować i w jakiej gamie kolorystycznej. Czyli jeżeli chcecie rysować zimę warto wybrać kolor podług kolorystyki zimowej, która doda charakteru i klimatu naszej pracy np. błękity, jasne szarości, jasne fiolety itp. Czasem sprawdzają się odwrotne dopasowania kolorów, ale wszystko zależy od indywidualnej koncepcji autora. 

Przechowywanie


Z tym przechowywaniem bywa różnie bo każdy ma swoje sposoby. Często po zakupie takiego papieru, kiedy jeszcze miałam dywan, prostowałam go pod dywanem. Wiadomo taki papier pozwijany bywa upierdliwy, niestety w chwili obecnej nie mam innej możliwości więc przechowuję tylko w rulonie. No chyba, że mieści mi się w teczce. Ale i na rulonik znalazłam sposób. Stoi sobie pionowo nie spięty gumką więc siła zwinięcia nie jest aż tak szkodliwa jakby się mogła wydawać. 



UWAGA  !!!

Warto po zakupie takiego papieru od razu spakować go do teczki, wadzić pod dywan, lub postawić luzem w rulonie i sięgnąć po niego dopiero w momencie kiedy faktycznie będziemy go użytkować. Takie wielokrotne zwijanie i prostowanie może uszkodzić papier i pogiąć nie tylko na krawędziach ale i w środku, co znacznie obniży jakość naszej pracy. 

Arkusze

Papier pod pastele poza tym, że dostaniemy w różnych kolorach, dostaniemy także w różnych formatach. Ceny będą się wahać w zależności od firmy i wielkości. Szczerze powiedziawszy nigdy nie zwracam uwagi na firmę. Zawsze patrzę na wielkość i cenę. Poniżej podaję przykłady i ceny najpopularniejszych formatów.
  • A4 - ok. 1 zł
  • A3 - ok  2 zł
  • B2 - ok 5 zł
  • B1 - ok 8 zł
Przy czym ja najczęściej kupuje B2 i B1....bo tak :P Ale przypuszczam, że każdy ma swoje "Bo Tak". W przeciwnym razie nie byłoby relatywizmu ani indywidualizmu i świat byłby nudny.

Bloki

Fanom szkicowników radzę popytać o BLOKI POD PASTELE np. :
  • Art Deco - ok 25 zł  ( kolorowe arkusze )
  • Pop Pastel - ok 24 zł ( Białe lub kolorowe arkusze- do wyboru )
Zwolennikiem nie jestem, ale każdy ma swoje potrzeby i preferencje. Tak więc kolorować, kolorować na kolorowym papierze. Na zakończenie dodam jeszcze, że tak się "rozpaperniczyłam" dzisiejszym postem, że chyba zaraz pójdę coś "zapapierniczyć" .....na kolorowo ma się rozumieć ;) Do zobaczenia i trzymajcie się pozytywów ! ;)


poniedziałek, 14 lipca 2014

Perspektywa Linearna - żabia

Czyli jak rysować w perspektywie żabiej-re re kum kum :)

Na dzisiaj przygotowałam ważny temat dotyczący kolejnej odmiany perspektywy linearnej a mianowicie perspektywy żabiej. Postaram się Wam wyjaśnić jak postrzegać przedmioty w tej perspektywie i na co zwracać uwagę w trakcie rysowania :) Na początek przypomnę może krótką definicję perspektywy linearnej.

LINEARNA - (frontalna ) oparta na zasadzie pozornego  zmniejszania się przedmiotów w miarę ich oddalania się od oka  oraz pozornej zbieżności ku horyzontowi  wszelkich linii biegnących  w głąb. Można także zwać ją perspektywą zbieżną, centralną lub geometryczną. Mamy trzy rodzaje perspektywy linearnej:
  • Z lotu ptaka - spoglądamy na coś z góry
  • Boczna lub ukośna - spoglądamy z boku 
  • Żabia - spoglądamy na coś od dołu

Zacznijmy od zmniejszania się przedmiotów w miarę ich oddalania się od oka

W przypadku perspektywy żabiej należało by to nieco przeinaczyć gdyż nie mamy tu do czynienia ze zmniejszaniem się całego przedmiotu lecz jego części górnej
Perspektywa żabia polega na postrzeganiu przedmiotów z dołu. Tak więc wyobraźcie sobie, że jesteście malutcy i stoicie u stóp takiego wielgachnego kubka. Spoglądacie na niego z dołu i co widzicie ? Przede wszystkim to, że podstawa kubka, przy której stoicie jest znacznie szersza od części górnej. Dlaczego tak się dzieje ? Ponieważ ta górna część oddala się od naszego wzroku a tym samym maleje. I na odwrót - to co zbliża się do nas staje się większe.  Spójrzcie na poziome czarne strzałki na poniższym zdjęciu. Szerokość przedmiotu w perspektywie żabiej znacznie zmniejsza się im bardziej brnie ku górze i oddala się od naszego wzorku. A im wyższy przedmiot tym bardziej się zwęża a szczegóły zanikają. Zapewne stanęliście kiedyś pod ścianą wieży, baszty lub wysokiego budynku i spojrzeliście w górę.  Jeżeli nie to koniecznie to zróbcie, wtedy zrozumiecie o czym mówię.  


Dotyczy to wszystkich rzeczy, które oglądamy z perspektywy żabiej. Spójrzmy na misia, który kształtem i nagromadzeniem ilości elementów składowych jest bardziej skomplikowany niż kubek. Pierwsze zdjęcie przedstawia misia widzianego od frontu, czyli stoimy na przeciwko misia. Analizujemy i widzimy, że główka jest proporcjonalna do całej reszty, łapki i nóżki też mają swoje odpowiednie wielkości. 


Teraz spójrzmy co dzieje się z misiem kiedy patrzymy nań z perspektywy żabiej - czyli od dołu. Głowa znacznie się zmniejszyła, ponieważ jest daleko od naszego wzroku i od nas. Nóżki uległy powiększeniu, ponieważ są najbliżej. Ja podałam tylko dwa elementy, które są najbardziej charakterystyczne, ale ta zasada dotyczy także całej reszty.  Łapki także uległy delikatnemu zmniejszeniu już mnie mówiąc o uszkach. Jedno nawet z łapką się schowało, ale o takich cudach będę mówić przy omawianiu skrótów perspektywicznych. Co więcej w tej perspektywie dolne elementy będą przysłaniać górne, choć nie dotyczy to każdego przedmiotu.


Poniżej krótki gif aby pokazać Wam jak zmienia się przedmiot, jego elementy oraz proporcje względem "żabiego" punktu widzenia. 



Przejdźmy teraz do pozornej zbieżności ku horyzontowi  wszelkich linii biegnących  w głąb.

Przy perspektywie żabiej trzeba pamiętać, że ta zbieżność ku horyzontowi zamienia się w zbieżność ku górze. Czyli wszystkie linie zbiegają się ze sobą nie w jednym punkcie mającym być gdzieś w oddali na horyzoncie, lecz w najwyższym puncie środkowym ( lub nie ) nad naszym przedmiotem. Biorąc pod uwagę, że mówimy o perspektywie żabiej - horyzont w tym przypadku zamienia się na na niebo, ponieważ linie zbiegają się nad przedmiotem a nie za nim / w oddali. Na czym polega ta cała zbieżność linii ? Jeżeli spoglądamy na przedmiot od dołu przede wszystkim należy się dokładnie przyjrzeć jego bocznym liniom i ich kątowi nachylenia. Każdy przedmiot ma inny w zależności od indywidualnej formy. To te dwie boczne linie, które zaznaczyłam na miśku. Podług nich ustawione są w odpowiedniej kolejności poszczególne części: nogi ręce, mordka, uszka itp. Te linie biegną ku górze aż do momentu kiedy się ze sobą spotykają ( przecinają ). 

Wytyczamy je bazując na poziomie elementów będących najwyżej i najniżej czyli najdalszych i najbliższych naszemu oku. W tym przypadku są to ucho ( jest najwyżej położone ) i nóżka ( najniżej położone ). Ważna jest także linia środkowa przedmiotu, która określa nam jego wysokość. 

Mając te trzy najważniejsze wyznaczniki dzielimy następnie przedmiot liniami poziomymi i zaznaczamy sobie podług nich, na jakim poziomie mamy rysować poszczególne elementy misia. Ilość linii poziomych będzie zależna od rodzaju przedmiotu, jego formy oraz ilości elementów składowych. I tak na przykład na poziomie linii 1 będzie zaczynała się główka. Na poziomie linii 2, będziemy mieć jej połowę ale także początek łapki. Na poziomie 3 zaczynają się nóżki itp. Można byłoby także zaznaczyć sobie gdzie zaczyna się koszulka a gdzie się kończy itd.



Bardzo istotne jest przy perspektywie żabiej aby zwracać uwagę wysokość przedmiotu, która jest zmienna. Im bardziej patrzymy z dołu, tym bardziej jego wysokość maleje i na odwrót.  To samo dzieje się z liniami bocznymi z tą różnicą, że one dodatkowo zwiększają swoje nachylenie ku środkowi, choć niekoniecznie muszą ulegać skróceniu. Spójrzcie poniżej. 


Czasem bywa, że linie boczne, pomimo patrzenia z dołu na przedmiot, układają się po bardzo subtelnym skosie. 


Ponad to bywają przedmioty które górę mają większą od dołu. Dlatego też warto zauważyć, że w perspektywie żabiej to, co powinno od góry być najmniejsze może być w tych przedmmiotach tej samej wielkości co dół. 

Tak więc podsumowując w perspektywie żabiej:
  • górne elementy przedmiotu maleją , dolne się powiększają.
  • Dolne elementy mogą zasłaniać elementy znajdujące się u góry.
  • zmniejsza się lub zwiększa wysokość przedmiotu w zależności od tego jak bardzo nisko patrzymy z dołu.
  • linie boczne zbiegają się w jednym punkcie nad przedmiotem.
  • kąt nachylenia linii bocznych zwiększa się lub zmniejsza w zależności od tego jak bardzo nisko patrzymy z dołu.

A co dzieje się kiedy spoglądamy na przedmiot z perspektywy żabiej, nie centralnie lecz z boku ?

Zasada jest podoba. Wszystko działa w ten sam sposób. Zaznaczamy linie boczne a także i środkową, która ma ustalać nam środek misia ( przedmiotu ) i jego wysokość. Środkowa linie nie będzie tym razem po środku lecz bardziej będzie kierować się na prawo. Dobrze jest ją obie wydłużyć i pociągnąć do punktu zbieżnego linii. Albo sobie to wyobrazić. Potem rysujemy linie poziome zaznaczając gdzie kończą i gdzie zaczynają się poszczególne elementy naszego przedmiotu. 



Pamiętajcie, że patrząc na jego prawą stronę zmienia nam się wielkość elementów. Poprzednio były one wielkościowo symetrycznie, tym razem większe będę te które znajdują się po stronie, która jest najbliżej nas.  Ale i te elementy będą się systematycznie zmniejszać im bardziej będą oddalać się w górę. Czyli prawa nóżka będzie największa, potem łapka, główka i uszko. Z lewą stronę będzie po prostu odwrotnie.

I to by było na tyle jeżeli chodzi o perspektywę żabią. Tak więc ja pożegnam was w iście żabim stylu i nie pytajcie dlaczego - re re - kum kum :D



czwartek, 10 lipca 2014

KONKURS !!!!! :D

Drodzy czytelnicy - przygotujcie się!


Kochani ! Już jakiś czas temu o tym wspominałam, ale ciągle coś wchodziło mi w paradę. Dziś nadszedł ten wiekopomny dzień, jako że wakacje zaczęły się pełną parą i macie sporo czasu na artystyczne realizacje :) Ogłaszam KONKURS ! Byłoby mi niezmiernie miło gdybyście chcieli wziąć udział. Oczywiście dla zwycięzców przewidziane są nagrody. :)

Tematyka Konkursu 

Postać ze snu

Technika

Dowolna

Prace ( zdjęcia /skany ) proszę przesyłać do 24 sierpnia 2014 drogą mailową na adres : marcysiowo@gmail.com. 

Pliki powinny być dobrej jakości, wysokiej rozdzielczości/ wyraźne - powinny wynosić nie więcej niż 2 MB.  Pliki wysyłajcie w formatach graficznych ( png, bnp, jpg ) tak, by można było je otworzyć dowolnym programem graficznym systemu. 

Każdą pracę przed skanowaniem lub wykonaniem zdjęcia proszę wyraźnie podpisać. Podpis musi być widoczny pod rysunkiem

Każdy plik proszę również przed wysłaniem podpisać swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, jako że wielu z Was zostawia komentarze na blogu anonimowo. Podpisanie pracy w obydwóch formach jest koniecznością. Dodatkowo proszę zaznaczyć swoją godność również w treści maila z dopiskiem :

PRACA KONKURSOWA. 
Ja ( imię i nazwisko/ pseudonim ) wyrażam zgodę na umieszczenie i publikację mojej pracy na stronie internetowej : artystyczne-ciekawostki.blogspot.com w ramach konkursu "Postać ze Snu".

Konkurs jest oczywiście dla zabawy, ale to na wszelki wypadek aby nie było później nieprzyjemnych sytuacji. Prace laureatów będą opublikowane na mojej stronie jednorazowo podczas rozwiązania konkursu. Nie będę ich wykorzystywać do żadnych innych celów bez zgody autorów. Każdą pracę dodatkowo oznaczę znakiem wodnym, na którym znajdą się dane autora, rok, oraz znaczek konkursowy (tak dla bezpieczeństwa ).

Prace powinny być wykonywane tylko metodą tradycyjną ! Czyli nie robimy niczego w grafie komputerowej - z prostej przyczyny -nie mogę oceniać czegoś na czym się nie znam. :)
Innymi słowy prace na papierze z tradycyjnym medium. 


W konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie 1 MIEJSCA :
  • para szpachelek Angelo
  • paleta drewniana ok 20 x 30 cm
  • komplet pędzli szczecinowych owalnych Angelo ( 4 szt)
  • zestaw farb olejnych Gra Art
  • podobrazie malarskie 30 x 40 cm
Za zajęcie 2 MIEJSCA :
  • blok pod pastele PopPastel Koh-I-Noor /24,5 x 34,5 cm - kolorowe kartki
  • pastele suche Koh-I-Noor - zestaw 24 kolory.
  • temperówka do pasteli
Za zajęcie 3 MIEJSCA :
  • szkicownik Simply A4 w spirali
  • gumka Factis + gumka w ołówku Koh-I-Noor
  • komplet ołówków Koh-I-Noor : B,B2,B4,B5,B7,B8,h, HB
Rozwiązanie konkursu 7 września. Tak więc macie duuużo czasu na wymyślanie i realizowanie swoich pomysłów :) Zapraszam serdecznie !

W razie gdybyście chcieli sobie przypomnieć zasady wszystko będzie umieszczone w AKTUALNOŚCIACH